Parmi les étapes de mon voyage, il y a eu Memphis, Tennessee. Les musulmans vont à la Mecque, les juifs à Jérusalem, les catholiques à Rome, les mitterrandistes à Solutré, les fumeurs de joint à Amsterdam, les fanas de rock and roll et de soul vont à Memphis dans le Tennessee.
La ville d'Elvis n'a pourtant rien d'une nécropole. Tous les gens importants qui vous en parleront auront un mot magique à la bouche : FedEx. L'entreprise de messagerie et de transports de colis irrigue la ville avec les emplois qu'elle assure. Ce qui permet à la ville de renaître après de longues années de marasme. Ca n'y paraît pas comme cela, mais la ville a été durement marquée par l'assassinat de Martin Luther King en 1968.
Venir à Memphis c'est donc mettre les pieds dans une des villes majeures du Sud. Dans la ville qui a vu naître le rock and roll et la soul version Stax et Hi. C'est aussi la ville qui a vu mourir Martin Luther King.
Pour commencer, il faut aller sur Beale Street, là où tout a commencé au début du siècle. A l'instar des rues de la Nouvelle-Orléans, cette rue voyait se côtoyer artistes, prostituées, marchands etc... De nombreux clubs dans lesquels des noms prestigieux ont joué parmis lesquels, depuis 1991, B.B. King, qui a son club. Quand la faim arrive, il faut aller au Rendez-vous, un restaurant spécialisé dans le barbecue (from BBQ 2 BB King). Essayez les ribs. C'est le paradis de la soul food. Cette cuisine du Sud faite de patates douces, de pain de maïs, de haricots divers (beans and black eyed peas), de viandes diverses... Tout cela face à des groupe de de blues devant lesquels on se secoue volontiers.
Si on préfère l'ambiance "soul" classieuse, il faut aller dans Peabody et rendre hommage à Isaac Hayes. Le compositeur de Soul man et de Shaft est devenu le chef de South Park. Mais du cartoon à la réalité, il a un pas qu'il a franchi en ouvrant ce restaurant. Hot buttered soul indique le fronton. Tout un programme. Dans le même quartier (on est dans Downtown), il faut passer à la boutique Lansky's. Non ce n'est pas un cousin de Johnny Hallyday, mais on n'est pas loin : c'est lui qui habillait les jeunes pousses du rock dans les années 50. Il continue de vendre ses vêtements. De l'authentique.
A quelques blocs de là, il y a le Rock and Soul Museum dans lequel on peut voir comment, des champs de coton aux églises, des juke joints aux radios, le rhythm and blues a donné naissance au rock et à la soul. Tout y est ou presque : la console de Sam Philips sur laquelle Jerry Lee Lewis, Carl Perkins ou Elvis Presley ont enregistré leurs premiers tubes (avec les hauts parleurs bricolés maison), des bouts de partitions, les costumes de scène...
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